Auf der Farm

In McLeod Ganj trennten Gonzo und ich uns. Er fuhr zurück nach Delhi, um an einem Vipassana Kurs teilzunehmen. Eine Woche später machte ich mich auf den Weg zum Himalayan Farm Project - kurz HFP.

Das HFP ist, wie der Name bereits verrät, eine Farm im Himalaya. Sie wurde vor einigen Jahren von einem Inder gegründet, um Freiwilligen einen Einblick in ökologische Landwirtschaft und ein einfaches Leben zu ermöglichen. Hari, der Gründer, ist inzwischen über 70 Jahre alt und kommt nur noch selten zur Farm. Sie wird stattdessen von den Freiwilligen und Mohan, einem jungen Einheimischen, geführt.

Um zur Farm zu kommen, nimmt man den Bus nach DaGoan, was nicht viel mehr ist als ein Rastplatz an einer Straße. Von dort gibt es einen Pfad, auf dem man das HFP nach einer Stunde erreicht. Der Strom auf der Farm kommt ausschließlich von einer Solaranlage, Internet gibt es über Satelliten.

Ich lebte für 16 Tage auf der Farm. 16 Tage, von denen jeder einzigartig war, die im Rückblick dennoch zu einer Einheit verschmelzen. Es war gewissermaßen ein Urlaub vom Urlaub. Wir haben gekocht, gewaschen, geputzt - und einmal war ich einkaufen. An einigen Tagen waren viele Freiwillige dort (bis zu 9) an anderen sehr wenige (bis zu 3). An einigen Tagen gab es mehr zu tun, an anderen weniger.

Insgesamt habe ich deutlich weniger über Landwirtschaft gelernt, als ich erwartet hatte. Das lag auch daran, dass eine Freiwillige, die ein Jahr lang auf der Farm war und viel über Permakultur wusste, einige Tage vor meiner Ankunft abgereist war - und mit ihr viel von ihrem Wissen. Stattdessen konnte ich mein sehr, sehr beschränktes Repertoire an handwerklichen Fähigkeiten etwas erweitern. Wildschweine und Rehe besuchen nachts regelmäßig die Farm und zerstören die Beete. Daher wurde bereits seit einigen Wochen daran gearbeitet, einen Stacheldrahtzaun um das Gelände zu ziehen. Ich habe also auch Stacheldraht ausgerollt, Pfeiler in die Erde gesetzt, Nägel in Pfeiler und Bäume geschlagen und ein paar Stunden in der Werkstatt damit verbracht ein Tor zu bauen.

Außerdem gab es noch die alltäglichen Pflichten wie Feuerholz sammeln oder kleinhacken, Hühner füttern und kochen - was über einem Feuer und für teilweise große Gruppen auch schnell mal ein paar Stunden in Anspruch nehmen kann. Trotzdem blieben noch viele Stunden des Tages übrig, um auf der Bank vor der Küche zu sitzen und nichts zu tun, zu lesen, zum nahegelegenen Wasserfall zu laufen oder Gitarre zu spielen.

Der Schlafraum

Der Blick vom Balkon

Unsere Kochstelle

Die Werkstatt

Beim Abendessen

English Edition: A story from the land of snow

When you visit McLeod Ganj, Tibet is everywhere: Tibetan faces in the street, Tibetan food in the restaurants, Tibetan prayer flags on the houses. Monks in red robes and pictures of the Dalai Lama are omnipresent. You are also bound to run into someone with a "Free Tibet" T-shirt or a "Stand with Tibet" patch on their backpack and some walls are plastered with posters about daily documentary movie screenings or talks.

We saw an advertisement for a talk titled "Does Tibet Belong to World Heritage?" on the first day we were here and went to the Tibetan museum to see it. The talk was good and unsettling, but what made it really special was the last statement that came from a man in the audience. He was Tibetan, but had fled his home over 20 years ago and was now living in Australia. He had recently been back to Tibet for the first time and the emotional intensity with which he reported about the environmental destruction of the place where he grew up swept me away.

Since that first day I wanted to write a blog post about Tibet but the more I learned the less I knew where to start and what to include. Then, after one week, I met the Tibetan from the first day again and we had a tea together and talked for about an hour. I was moved by his story that included so many things I had read and learned about and maybe, by me sharing parts of it, you will feel a little connected to him and Tibet as well.

His name is Kunchok. He has long hair, put together in a ponytail, an earing and this gentle smile that you can see on so many Tibetan faces. His eyes glow with passion when he is talking about his life, his country, his people or when he is hugging his daughters. Maybe they are just glowing all the time. His voice is intense yet calm and behind every trace of sadness that crossed his face while we were talking there was still appreciation and contentment.

The year of birth in his passport is 1971, which he says should be about right. He grew up in a nomadic family in Tibet as the oldest of six children. The family was part of a community of around 1000 people that moved around in tents for most parts of the year, only settling down in houses for the winters. Life was hard and simple but rooted in old traditions and happy for most people. When he was a teenager, he joined a monastery as many Tibetans do. Then he fled. When I asked him why, he replied: "I could not live like that any longer. The Chinese always look down on you. You notice it everywhere. When I had vacation from the monastery, I would go home by bus. I had the same ticket as the Chinese but still they would make an extra line for the Tibetans and we were only allowed to board last. Then there were no more seats and we had to stand for hours and the Chinese would look down on us and hold their noses and say that we smell. We were not treated like human beings and I could not live like that."

He fled through the Himalayas to Nepal in autumn. The weather was still not too bad, but frozen corpses along the way reminded him of the natural hazards of the journey. For a week, all they ate was barley flour mixed with water and butter. When they had to cross a river, there was no time to dry the clothes afterwards. "But", he told me, "the hardships of this journey have left me with an appreciation for life that I would not want to miss."

After Nepal, he came to McLeod Ganj and joined a monastery here. He stayed for around ten years, but then the health of his parents got worse and he felt obliged to return to Tibet. He went with a friend from his village who had also fled Tibet and together they went to Nepal. There he received a call from his uncle telling him that there was no use for him to go back. He would simply be imprisoned, like his two brothers, and bring even more suffering to his parents. So he stayed. His friend went on to Tibet and was shot by the Chinese at the border.

He had two brothers and three sisters. One of the sisters died when she was very young. The other one became a Buddhist nun. In the early 1990s she decided to prostrate from Eastern Tibet to Lhasa, the capital. Prostrations are a form of showing devotion by bowing and prostrating means to bow and stretch out on the floor every three steps you take. It took her over a year to arrive in Lhasa and shortly afterwards, the family lost contact with her. It wasn't until ten years later that they heard what happened: She had participated in a demonstration, maybe calling for His Holiness the Dalai Lama to return to Tibet, and had been imprisoned by the Chinese. In prison, she was tortured and eventually died. The family came to know about this only after another nun had been released from prison.

Now Kunchok has an Australian passport and is married to an Australian woman. At the moment they are living here for two years, so that his wife and two daughters can learn more about the Tibetan culture and practice the language. He told me about the many Chinese that are living in Australia and how they sometimes look at him very angrily - especially when he is wearing a shirt with a Tibetan flag. "And then I wonder sometimes, whether I've got it wrong. Did I invade their country and kill their people? But no, they came, invaded our country, killed our people and now they are angry with me."

He is not angry with them. He stressed multiple times that Tibetans do not have a problem with the Chinese. They are aware that many Chinese are facing severe problems, just like the Tibetans, in their own country. And that the rest of them undergoes an education that is strictly controlled. The problem of the Tibetans is with the Chinese government. And even with them, they try to not be angry.

I asked about the Tibetan smile. How it can be that a community that has undergone so much suffering over decades can still have this inner peace. He said that it is because of the Dalai Lama. It is because they have a wise leader, whom they are deeply devoted to and whose words they try to follow. And this leader does not get tired of repeating again and again, that non-violence and compassion are the key; that anger does not accomplish anything; that all people are equal. At this point Kunchok's friend, who was sitting at the table with us, jumped in: "The Chinese think that once the Dalai Lama passes away, dealing with Tibet will be much easier. But they have it all wrong. Tibet is a volcano and the Dalai Lama is preventing it from breaking out. There are lots of people who set themselves on fire in protest. Without the Dalai Lama, some of them may use a bomb instead."

As we were wrapping up Kunchok concluded: "Some people say that Tibet was always independent and that China has no right to occupy it. That may be, that may not be. I don't know. It was before my time. I'm just telling my personal story. And what the Chinese government is doing in this moment is not right. They are violating human rights, trying to assimilate our culture and destroying the land."

Some further facts:

• Free Tibet's Fact Sheet
• Overview released by the Central Tibetan Administration

Good documentaries / movies:

• The Sun behind the Clouds
• Undercover in Tibet
• For an easy introduction: 7 years in Tibet - with Brad Pitt!

English Edition: A story from the land of snow

When you visit McLeod Ganj, Tibet is everywhere: Tibetan faces in the street, Tibetan food in the restaurants, Tibetan prayer flags on the houses. Monks in red robes and pictures of the Dalai Lama are omnipresent. You are also bound to run into someone with a "Free Tibet" T-shirt or a "Stand with Tibet" patch on their backpack and some walls are plastered with posters about daily documentary movie screenings or talks.

We saw an advertisement for a talk titled "Does Tibet Belong to World Heritage?" on the first day we were here and went to the Tibetan museum to see it. The talk was good and unsettling, but what made it really special was the last statement that came from a man in the audience. He was Tibetan, but had fled his home over 20 years ago and was now living in Australia. He had recently been back to Tibet for the first time and the emotional intensity with which he reported about the environmental destruction of the place where he grew up swept me away.

Since that first day I wanted to write a blog post about Tibet but the more I learned the less I knew where to start and what to include. Then, after one week, I met the Tibetan from the first day again and we had a tea together and talked for about an hour. I was moved by his story that included so many things I had read and learned about and maybe, by me sharing parts of it, you will feel a little connected to him and Tibet as well.

His name is Kunchok. He has long hair, put together in a ponytail, an earing and this gentle smile that you can see on so many Tibetan faces. His eyes glow with passion when he is talking about his life, his country, his people or when he is hugging his daughters. Maybe they are just glowing all the time. His voice is intense yet calm and behind every trace of sadness that crossed his face while we were talking there was still appreciation and contentment.

The year of birth in his passport is 1971, which he says should be about right. He grew up in a nomadic family in Tibet as the oldest of six children. The family was part of a community of around 1000 people that moved around in tents for most parts of the year, only settling down in houses for the winters. Life was hard and simple but rooted in old traditions and happy for most people. When he was a teenager, he joined a monastery as many Tibetans do. Then he fled. When I asked him why, he replied: "I could not live like that any longer. The Chinese always look down on you. You notice it everywhere. When I had vacation from the monastery, I would go home by bus. I had the same ticket as the Chinese but still they would make an extra line for the Tibetans and we were only allowed to board last. Then there were no more seats and we had to stand for hours and the Chinese would look down on us and hold their noses and say that we smell. We were not treated like human beings and I could not live like that."

He fled through the Himalayas to Nepal in autumn. The weather was still not too bad, but frozen corpses along the way reminded him of the natural hazards of the journey. For a week, all they ate was barley flour mixed with water and butter. When they had to cross a river, there was no time to dry the clothes afterwards. "But", he told me, "the hardships of this journey have left me with an appreciation for life that I would not want to miss."

After Nepal, he came to McLeod Ganj and joined a monastery here. He stayed for around ten years, but then the health of his parents got worse and he felt obliged to return to Tibet. He went with a friend from his village who had also fled Tibet and together they went to Nepal. There he received a call from his uncle telling him that there was no use for him to go back. He would simply be imprisoned, like his two brothers, and bring even more suffering to his parents. So he stayed. His friend went on to Tibet and was shot by the Chinese at the border.

He had two brothers and three sisters. One of the sisters died when she was very young. The other one became a Buddhist nun. In the early 1990s she decided to prostrate from Eastern Tibet to Lhasa, the capital. Prostrations are a form of showing devotion by bowing and prostrating means to bow and stretch out on the floor every three steps you take. It took her over a year to arrive in Lhasa and shortly afterwards, the family lost contact with her. It wasn't until ten years later that they heard what happened: She had participated in a demonstration, maybe calling for His Holiness the Dalai Lama to return to Tibet, and had been imprisoned by the Chinese. In prison, she was tortured and eventually died. The family came to know about this only after another nun had been released from prison.

Now Kunchok has an Australian passport and is married to an Australian woman. At the moment they are living here for two years, so that his wife and two daughters can learn more about the Tibetan culture and practice the language. He told me about the many Chinese that are living in Australia and how they sometimes look at him very angrily - especially when he is wearing a shirt with a Tibetan flag. "And then I wonder sometimes, whether I've got it wrong. Did I invade their country and kill their people? But no, they came, invaded our country, killed our people and now they are angry with me."

He is not angry with them. He stressed multiple times that Tibetans do not have a problem with the Chinese. They are aware that many Chinese are facing severe problems, just like the Tibetans, in their own country. And that the rest of them undergoes an education that is strictly controlled. The problem of the Tibetans is with the Chinese government. And even with them, they try to not be angry.

I asked about the Tibetan smile. How it can be that a community that has undergone so much suffering over decades can still have this inner peace. He said that it is because of the Dalai Lama. It is because they have a wise leader, whom they are deeply devoted to and whose words they try to follow. And this leader does not get tired of repeating again and again, that non-violence and compassion are the key; that anger does not accomplish anything; that all people are equal. At this point Kunchok's friend, who was sitting at the table with us, jumped in: "The Chinese think that once the Dalai Lama passes away, dealing with Tibet will be much easier. But they have it all wrong. Tibet is a volcano and the Dalai Lama is preventing it from breaking out. There are lots of people who set themselves on fire in protest. Without the Dalai Lama, some of them may use a bomb instead."

As we were wrapping up Kunchok concluded: "Some people say that Tibet was always independent and that China has no right to occupy it. That may be, that may not be. I don't know. It was before my time. I'm just telling my personal story. And what the Chinese government is doing in this moment is not right. They are violating human rights, trying to assimilate our culture and destroying the land."

Some further facts:

• Free Tibet's Fact Sheet
• Overview released by the Central Tibetan Administration

Good documentaries / movies:

• The Sun behind the Clouds
• Undercover in Tibet
• For an easy introduction: 7 years in Tibet - with Brad Pitt!

Augenblick: Angekommen

Es ist eng im Bus. Wir sitzen zu dritt in einer Reihe, ich am Fenster neben Gonzo. Es kann sich immer nur einer von uns zurücklehnen. Durch das Fenster zieht es ein bisschen, aber ich kann rausgucken. Dunkel. Ich kann auch in den Bus gucken. In der Reihe hinter uns hält eine Mutter ihr sich erbrechendes Kind halb aus dem Fenster. Ich freue mich, dass ich zumindest einen Sitzplatz habe und nicht, wie der Junge in seinem "abibas"-Poloshirt, stundenlang stehen muss. Doch er lächelt mich an. Ich höre Musik, gucke wieder raus, akzeptiere die Unbequemlichkeiten, lächele und merke, wie ich während dieser Busfahrt, nach 3 Wochen in Indien, in der Reise ankomme.

Augenblicke auf dem Leh-Manali Highway

Das Schild am Straßenrand zeigt an, dass es noch 20 Kilometer bis Tanglang La (5328 m) sind, dem zweithöchsten befahrbaren Pass der Welt (laut indischer Tourismus-Propaganda). Der junge Mann, der im Minibus hinter uns sitzt, steht auf, rennt zwei Schritte nach vorn, beugt sich über den Mitfahrer neben uns, schiebt das Fenster auf und erbricht sich nach draußen. Wir bieten ihm eine unserer Reisetabletten an, die er dankbar annimmt.

Wir erreichen den Pass, es gibt ein kleines Haus und Gebetsfahnen. Der Fahrer biegt nach rechts ab. Kurz denke ich, dass er anhält, um uns im letzten Licht der untergehenden Sonne noch Fotos machen zu lassen. Er dreht aber nur eine Runde um einen Schrein und die Fahrt geht weiter.

Es ist Nacht und dennoch hell draußen. Der Vollmond taucht die wüste, kahle Gebirgslandschaft vorm Fenster in ein weißes Licht. Ich stelle mir den Mond selbst so vor. Im Bus läuft Musik und der Fahrer hat das Fenster auf, um sich wach zu halten. Während der Sitz von meinem Vordermann wieder zurückfällt und auf meine Knie drückt, ziehe ich die Hängematte, die Gonzo und ich als Deckenersatz über uns gelegt haben, wieder auf meine Schulter und bewege nochmal meine eiskalten Zehen.

Plötzlich gibt es Unruhe im Bus. Ich gucke auf die Uhr und stelle fest, dass ich wohl doch irgendwie geschlafen haben muss. Wir sind angekommen. Durchgefroren, hundemüde, aber auch glücklich und um eine Erfahrung reicher.

Der Markha Valley Trek

Die Wanderung ist vorbei. 7 Tage waren wir unterwegs. 5 Nächte haben wir bei ladakhischen Familien, eine im Zelt verbracht. Es ging über zwei Pässe und durch das Markha Tal. Der Trek ist einer der beliebtesten in der Region und lässt sich ohne eigenes Zelt und auch ohne Führer bewerkstelligen. Wir starteten gemeinsam mit Julian, der uns ein paar Tage zuvor in Leh auf der Straße angesprochen hatte, weil er auf der Suche nach Begleitung für die Wanderung war.

Tag 1, Jingchan (3380 m) nach Yurutse (4120 m)
Eine kurze Etappe als Einstieg in den Trek. Die Stimmung war gut bis auf die letzte Stunde, in der es einen leichten Anstieg gab, den man in der Höhe aber deutlich spürte. In der Unterkunft machten sich bei Gonzo Anzeichen von Höhenkrankheiten bemerkbar und Julian verkroch sich mit Magen-Darm-Problemen ins Bett.

Tag 2, Yurutse nach Shingo (4150 m)
Julian brach den Trek ab. Gonzo und ich begleiteten ihn noch ein Stück zurück. Dadurch mussten wir auf dem Aufstieg zum Granda La Pass (4850 m) 1000 Höhenmeter bewältigen. Die letzten zwei Stunden waren hart. Das Gefühl, als wir dann oben waren, dafür umso besser und auf dem Abstieg hellte sich unsere Stimmung dann wieder auf.

Tag 3, Shingo nach Sara (3530 m)
An diesem Tag stiegen wir in Skyu ins eigentliche Markha Tal ein. Dann ging es immer den Fluss entlang, was diesen Tag relativ einfach und angenehm machte. Einzig kurz vorm Ende wurde es nochmal interessant. Wir kamen an ein Haus und die Frau dort sagte uns, dass es sich um die Unterkunft in Sara handelte. Allerdings sah uns das Ganze nicht so vertrauenserweckend aus und wir beschlossen weiterzugehen - nach Markha, das noch drei Stunden entfernt war. Eine halbe Stunde später trafen wir dann aber im eigentlichen Sara ein.

Tag 4, Sara nach Hangkar (4030 m)
Dies war wohl der entspannteste Tag des Treks. Ohne große An- und Abstiege ging es weiter durch das Tal am Fluss entlang. Gonzos Füßen sah man die Strapazen langsam an.

Tag 5, Hangkar nach Nimaling (4740 m)
Ein sehr kurzer Tag, der wegen des Anstiegs dennoch anstrengend war. In Nimaling gab es außerdem keine Familien-Unterkunft sondern nur ein mehr oder weniger permanentes Zeltlager. Wir erreichten es schon um 14 Uhr, aber als wir um 15 Uhr im Zelt lagen, brauchten wir bereits fünf Decken. Für die Nacht nahmen wir nochmal zwei dazu. Kurz bevor wir schlafen gingen, fing es an zu schneien.

Tag 6, Nimaling nach Chogdo (3980 m)
Der Tag begann mit einem steilen Aufstieg auf den schneebedeckten Gongmaru La Pass (5100 m). Der Ausblick war wieder wunderbar. Dann folgte ein langer Abstieg an einem Fluss entlang nach Chogdo. Dort angekommen genossen wir noch eine warme Dusche und ein paar Stunden in der Sonne, in denen wir den Trek ausklingen ließen.

Tag 7, Chogdo nach Shang Sumdo (3670 m)
Ein lockerer Ausstieg aus dem Trek. Nach eineinhalb Stunden erreichten wir Shang Sumdo und stiegen ins Auto.

Highlights und Herausforderungen:

• Abgeschiedenheit: Im Markha Tal gibt es keine Straßen. Nur Pfade, die von den Einheimischen, ihren Packtieren und den Wanderern benutzt werden. Es gibt auch keinen Handyempfang und nur wenige Dörfer haben ein Satellitentelefon. Diese Abgeschiedenheit wirkt befreiend und bedrückend zugleich. Vor allem, als Julian krank wurde, hat man gesehen, dass es wirklich keinen einfachen Weg zurück gibt. Man muss einfach laufen. Wenn man Glück hat, gibt es ein Pony, das einen tragen kann.
• Granda La Pass: Im Rückblick wirkt es gar nicht mehr so schlimm, aber ich kann mich noch an meine Gedanken erinnern. Die Kombination aus physischer Anstrengung durch die ungewohnte Belastung in ungewohnter Höhe, und der psychischen Belastung, dass es keinen Ausweg gibt, aber wir auch nie sicher waren, wie lange der Aufstieg noch dauert, war eine echte Herausforderung. Einmal ertappe ich mich sogar dabei, dass ich in Gedanken ein Abschiedsvideo aufnahm - aber dann waren wir auch schon auf dem Gipfel.
• Zeltlager in Nimaling: Ich wachte so um halb 12 auf und hörte den Schnee auf die Zeltplane fallen. Als ich die Zeltwand anstupste, merkte ich die Schwere des Schnees und hörte ihn herunterrutschten. Ich stellte mir vor, wie es die ganze Nacht so weiterschneit und wir am Morgen vielleicht gar nicht los können; wie wir für eine Woche in diesem kalten Zeltlager bleiben und auf besseres Wetter warten werden; wie wir dann weiterlaufen und ich ohne Sonnenbrille schneeblind werde. Um 4 Uhr wachte ich nochmal auf und musste aufs Klo. Ich wühlte mich unter unserem Berg Decken hervor, zog mich an, krabbelte aus dem Zelt, auf das immer noch der Schnee fiel, und sah draußen, dass der Schnee ungefähr 5 cm hoch lag. Ich war erleichtert und belustigt über meine eigenen Ängste.
• Ron: Wir trafen Ron und seinen Guide, Angchuk, bereits am ersten Tag und verbrachten dann jede Nacht in der gleichen Unterkunft wie sie. Auch auf dem Trek liefen wir mal mehr, mal weniger gemeinsam. Ron ist Amerikaner, reist gerne, gibt Meditationsunterricht in Gefängnissen, liest viel, weiß viel und die Gespräche mit ihm, bei einem heißen Tee nach einem anstrengenden Tag, haben den Trek für mich definitiv bereichert.

Die Lage in Kashmir

Wir haben Kashmir inzwischen wieder verlassen und Leh in Ladhak wohlbehalten erreicht. Kashmir, das ist ein ganz im Norden Indien gelegenes Gebiet im Bundesstaat Jammu und Kashmir, welches man in Deutschland wohl am ehesten mit Teppichen, Wolle und politischen Spannungen verbindet. Wir haben während unserer vier Tage dort sehr schöne Teppiche und viele Ziegen- und Schafherden gesehen, aber ich möchte kurz etwas über die politische Situation schreiben.

Der Konflikt findet an zwei Fronten statt: Auf der einen Seite können sich Pakistan und Indien seit der Unabhängigkeit nicht über die Grenzziehung einigen. Es gibt nur eine Waffenstillstandslinie und dreimal, zuletzt 1999, kam es bereits zu Kriegen. Auf der anderen Seite fordern viele Menschen innerhalb Kashmirs die Unabhängigkeit von Indien. Diese Bewegung wird von der indischen Armee mit ziemlicher Härte bekämpft, was in den 90er Jahren den Tourismus fast vollständig zerstörte. Danach ist es zwar wieder etwas besser geworden, aber gerade jetzt wird es wieder unruhiger. Und zwar sowohl an der pakistanisch-indischen Grenze als auch innerhalb von Kashmir.

Wir haben uns in Delhi auf den Agenten im Tourismusbüro verlassen, der uns sagte, es sei kein Problem, nach Srinagar, der Hauptstadt Kashmirs, zu reisen. Der Aussage haben wir mehr Glauben geschenkt als einigen Meldungen über einen Streik im Internet. Der erste Zweifel kam mir dann am Flughafen in Srinagar, als ich auf mein Gepäck wartete. Ein Mann sprach mich an und fragte mich etwas verwundert, warum ich ausgerechnet jetzt anreise und ob ich Journalist sei. Auf dem Weg zu unserer Unterkunft passierten wir dann zahlreiche Armeefahrzeuge und bewaffnete Soldaten. Hier und da gab es Stacheldraht. Die meisten Geschäfte waren geschlossen, Rikshas und Busse fuhren nicht und auch das Telekommunikationsnetz war eingeschränkt.

In Srinagar streiken nicht einzelne Berufsgruppen. Vielmehr werden die Menschen von einigen Aktivistengruppen gezwungen, ihre Arbeit niederzulegen. Das geht mittlerweile seit fast drei Monaten so. Die Armee ist anscheinend vor Ort, um die Bürger zu schützen, aber auch um Proteste klein zu halten. Bei Demonstrationen kommt es regelmäßig zu Ausschreitungen, bei denen auch Demonstranten getötet werden.

Die drei Menschen, mit denen wir vor Ort über die Ereignisse gesprochen haben, waren sich in ihrer Meinung ziemlich einig: Der Streik sei schlecht, weil er der Bevölkerung momentan direkt schadet. Die indische Regierung und Modi als Premierminister seien allerdings auch schlecht für die Kashmiris. Daher heißen sie Absichten der Separatisten für gut. Für uns ist das Ganze immer noch schwer einzuschätzen.

Zusätzlich fand am 16.9. ein Angriff auf eine Einrichtung der indischen Armee im Ort Uri nahe der pakistanischen Grenze statt und hat für erneute Spannungen zwischen Indien und Pakistan gesorgt. Dieser Vorfall hat auf der internationalen Bühne mehr Aufmerksamkeit erhalten, nicht zuletzt, weil beide Länder Atommächte sind. Uns hat er während unseres Aufenthalts allerdings nicht betroffen.

Insgesamt haben wir uns in Kashmir sicher gefühlt. Wir waren allerdings für alle Aktivitäten auf den Manager unserer Unterkunft angewiesen, da das öffentliche Leben so eingeschränkt war. Hier in Leh genießen wir es nun umso mehr, durch die Straßen zu schlendern und unseren Alltag selbst in die Hand zu nehmen.